правильная посадка
ОФИЦИАЛЬНАЯ РУБАШКА
Как должна сидеть рубашка
В вопросах кроя и посадки нет и не может быть никаких шаблонов, догм и чего-то однозначно правильного. То что для одного мужчины «висит как балахон», для другого «в облипку».

Для меня сегодняшнего хорошо сидящая рубашка – приталенная и посаженная по фигуре ровно настолько, чтобы нисколько не стеснять движений.

Да-да, это старость, я знаю.

Итак, вот мои представления о прекрасном.
ВОРОТНИК

Воротник плотно прилегает к шее, не вызывает дискомфорта и не сдавливает шею. Застегните верхнюю пуговицу. Не должно быть зазора между шеей и рубашкой.

Этот вселяющий в пижонов ужас зазор – его еще называют «пролетарский зазор» – создает впечатление, что рубашка живет и перемещается отдельно от вас.

Размер воротника и плеч не получится скорректировать у портного, так что повнимательнее с этими параметрами при покупке. Если после стирки рубашка подсядет, можно попробовать немного переставить верхнюю пуговицу – но тут у вас есть максимум 5-7 миллиметров — вот и всё пространство для манёвра.
Совет №1: Учитывайте особенности осанки.

Большинство рубашек шьются на стандартную осанку. Вот только у большинства живых людей она, ну чтобы никого не обидеть, нестандартная. У спортсменов и военных осанка иногда слишком прямая (плечи сильно уходят назад). Из-за этого под воротником на спине образуется складка. Те, кто много времени проводит за компьютеров (то есть большинство из нас) сталкиваются с противоположной проблемой: из-за сутулости шея сильнее смещена вперед относительно плеч. На фото ниже – намеренно гипертрофированный пример осанки со смещённой вперёд шеей.
Если рубашка шьется на заказ, это лечится смещением воротника относительно кокетки в одну или другую сторону. Такую корректировку предлагают хорошие MTM-ателье, а любой уважающий себя портной-рубашечник должен учитывать такие вещи по умолчанию.

Совет №2: Хотя бы один раз постирайте рубашку перед тем, как нести ее к портному, чтобы посадить по фигуре. Большинство тканей дают усадку в 1-2% при первой стирке. Имейте в виду, что в длину ткань садится больше, чем в ширину. Соответственно, усадка сильнее всего чувствуется на длине рукавов, длине самой рубашки и, отчасти, на размере воротника.
Она же спинка. Одна из панелей рубашки, закрывающая верхнюю часть спины и частично ложащаяся на плечи
Одна из возможных схем работы портного или ателье. Одежда шьется по вашим меркам, но на базе готовых схем раскроя.
ПЛЕЧИ

Плечевой шов проходит по естественной линии плеча, а не лежит на ключице (рубашка мала) и не свисает с дельтовидных мышц (рубашка велика).

Совет №1: Еще один неочевидный параметр – покатость плеч. У атлетически сложенных мужчин плечи образуют больший угол с горизонталью из-за развитых трапециевидных мышц. Если рубашка сшита без учёта угла наклона плеч (или того факта, что одно плечо у человека выше другого), то от задней части воротника к подмышкам пойдут складки. У людей с квадратными плечами появляются складки, идущие от наружной части плеча к груди, примерно ко 2-й пуговице.
Видите складки внизу? Они неизбежно появляются с классическими джинсами. Чтобы их не было, нужны штаны с более высокой посадкой. Или можно успокоиться и жить так.
ГРУДЬ

На груди не должно быть лишних складок – только небольшой запас ткани, дающий свободу движений. Если ткань натягивается в стороны в районе пуговиц – рубашка мала, если в районе подмышек и спины болтаются излишки ткани – великовата.

Позволю себе небольшой совет. Полегче с облегающей посадкой.

Все эти сверхоблегающие, суперприталенные экстра-слим-фит рубашки, будто нанесенные спреем из баллончика, выйдут из моды так же быстро, как появились.
ЖИВОТ

В районе живота производители готовых рубашек часто оставляют много лишней ткани. Исправить это у портного очень легко. Плюс, если излишки ткани сосредоточены в основном в районе спины, можно ограничиться вытачками (главное, не убрать лишнего в районе бёдер, но об этом ниже).
БЁДРА

Рубашка свисает свободно, не натягиваясь на тазовых костях.

Частая ошибка – слишком сильно заузить рубашку в бёдрах, после того как убрана лишняя ткань в районе живота. Если рубашка мала в бёдрах, она будет постепенно собираться складками вверх и в какой-то момент окажется незаправленной. Лучше оставить достаточно ткани, чтобы рубашка закрывала бедра, не натягиваясь на них – так она точно никуда не денется.
ДЛИНА РУБАШКИ

Я ношу почти все свои рубашки заправленными. Поэтому большинство из них достаточно длинные и заканчиваются ниже ягодиц. Не люблю, когда рубашка выправляется из брюк.

Звонил 1995 год, просил вернуть ему его незаправленные официальные рубашки.

У меня есть пара рубашек, которые предполагается носить незаправленным, и они короче классических. Например, вот эта льняная рубашка-поло от Proper Cloth. Её нижний край заканчивается сантиметров на 5 ниже пояса.
ШИРИНА РУКАВОВ

Если что-то и делает рубашку разом визуально выигрышнее, то это облегающий крой рукава с высокой проймой. Мне кажется, именно про этот параметр многие имеют свойство забывать – приталивают рубашку, но забывают ушить рукав в ширину. И, кстати, зря. После этой операции рубашка выглядит гораздо аккуратнее.

Главное не переусердствовать в районе бицепса. Рубашка – это всё таки не бодибилдерская майка-сеточка, призванная продемонстрировать ваши рельефные банки. Если при попытке дотянуться правой рукой до левого плеча вы чувствуете, как туго натягивается ткань рубашки– это уже перебор.
ДЛИНА РУКАВОВ

Рукав заканчивается чуть ниже кисти (там, где кисть переходит в ладонь), а из-под рукава пиджака выглядывает 1-2 см манжеты (итальянцы скажут, что и 3-4 см – это вполне себе вариант нормы; это уже дело вкуса). Общее правило такое: рукав с расстёгнутой манжетой должен доходить до первого сустава большого пальца, с застегнутой – до основания кисти (эта дельта даёт свободу движений, когда вы поднимаете руку – например, чтобы взяться за поручень в метро).

Это всегда вопрос личного выбора: оставить чуть больше ткани, чтобы сохранить себе свободу движений, но не настолько много, чтобы лишняя ткань драпировалась складками в районе кистей, когда вы не машете руками.
МАНЖЕТЫ

Манжеты облегают кисти рук, но не слишком туго. На той руке, где вы носите часы (особенно если они у вас крупные), можно попросить портного сделать манжету на сантиметр больше в диаметре. Или поставить две пуговицы, чтобы регулировать то, насколько плотно застёгивается манжета.
1. Манжета регулируемой ширины
2. Манжета в положении 1 (толстые часы)
3. Манжета в положении 2 (тонкие часы)
4. Под манжету входят и объективно массивные часы, например водолазные Seiko 6309 «Черепашка»
5. И тонкие формальные, например Omega Seamaster ref. 166.0240, известные как «Телевизор»

Можно строить из себя Джанни Аньелли и носить часы поверх манжеты, но в 95% случаев это выглядит как неряшливость, или хуже того – как жеманность. Так себе альтернативы при минимальных очках за стиль. Если вы из оставшихся 5% мужчин, на которых это выглядит круто, элегантно и естественно, то я польщён, что вы читаете мой блог! Как насчёт пропустить пару сухих как Елизавета II мартини, обсудить крой Liverano & Liverano?
Кто-то скажет, что это копейничанье – убрать сантиметр тут, добавить там. И будет по-своему прав. Вот только хорошой портной тем и отличается от плохого, что видит места, где пойманные полсантиметра преобразят вещь и вас в ней.

В конечном счете, поиск своего стиля и себя в одежде – это ваше внутреннее путешествие длиною в жизнь. Чем лучше вы понимаете, кто вы такой, и какие сигналы хотите транслировать в мир, тем комфортнее вам жить в вашей одежде. Тем меньше она выглядит как наряд, и тем больше – как часть вас.

На этом у меня всё. Спасибо за ваше время!

Фотографии: Ольга Володяева